Los sensores de nuestras cámaras digitales están diseñados para detectar la luz. Cada ínfimo sensor de la matriz se enciende o se apaga dependiendo de la luminosidad existente. Pero lo que no pueden hacer es distinguir entre diferentes colores del espectro. Bajo una iluminación de lámparas de tungsteno (lámpara convencional) las imágenes tendrán una dominante amarillo anaranjado. Bajo una iluminación de fluorescentes las imágenes tendrán una dominancia azulada. Todas estas fuentes de luz emiten luz a diferentes temperaturas de color y a menos que corrijamos esas desviaciones y la dominancia del color es inevitable. Nuestros ojos son capaces de adaptarse a los cambios de color en cualquier situación lumínica independiente de la fuente del color por lo que un objeto que aparece blanco ante nuestros ojos, será blanco independientemente que este a la sombra o bajo una luz fluorescente.
Bajo el agua no cambia, unas arenas blancas aparecerán como blancas y este color es solo visible en nuestras fotos. Por tanto, para establecer que es blanco, nuestra cámara usa el sistema de balance de blancos y todas las cámaras digitales de hoy en día vienen con unos ajuste de balance de blancos en forma de ajustes predefinidos: “nublado, soleado, sombras, tungsteno, fluorescente, etc. El ajuste preestablecido es “A”, es decir, balance de blancos automático. En el ajusta “A”, la cámara analiza la fuente de luz y determina cual de los ajustes preestablecidos se ajustara mas a la situación lumínica. En tierra, las ultimas DSLR y compactas, trabaja muy bien este sistema, por lo que la mayoría de las veces no nos tenemos que preocupar de ajustar el Balance de blancos, y por tanto podemos usar ”A” en 99% de las situaciones lumínicas. Sin embargo, aunque el ajuste “A” cada vez trabaja mejor bajo el agua, aun no es los suficientemente real y particularmente en situaciones en los que no usamos flashes para restablecer los colores. Es decir, el peor caso es cuando disparamos solo con luz natural. En estos casos cuando disparamos nuestra cámara con Balance de blancos automático, nuestras fotos tendrán una dominación azul muy acusada.
Balance de blancos manual
Básicamente en el modo manual, le enseñaremos a la cámara cual es el color blanco, ya que los sensores actuales en estas condiciones no son capaces de “saber” cuál es el color blanco. Bajo el agua deberemos reconocer que elemento de la escena es un “blanco”. Apuntaremos la cámara a ese objeto y le diremos que ese color es el color blanco. A partir de este momento la cámara corregirá la temperatura de color de su paleta de colores. Medirá la diferencia de color que existe entre lo que ella ve y lo que nosotros le indicamos que es blanco. La diferencia de temperatura entre su medición y nuestra indicación, la aplicara a los restantes colores de la escena. De esta forma podremos captar con luz ambiente los colores “reales” de la escena.
Algunas carcasas de cámaras no permiten el balance de blancos manual, otras es prácticamente imposible realizarlo por la complejidad. Lo ideal es llevar una cartulina blanca e indicarle a la cámara que para esa situación lumínica predeterminada en ese momento y a ese profundidad, lo que ella ve como azulado, no es azul sino blanco. Apuntaremos la cámara a la cartulina y le indicaremos, la enseñaremos que ese es el color blanco.
El método alternativo es el post-procesado de la imagen en programas de edición. Disparando en RAW, posteriormente podremos ajustar el White Balance con más o menos éxito.
Personalmente siempre tiro en RAW, por lo que puedo ajustar mis imágenes realizadas en luz natural posteriormente con cualquier programa de autoedición. La imagen que es muestro no es una excepción. Fue ejecutada con un WB fijo de 5300K en aguas del Mar Rojo.
D200 10.5mm f4 1/125 ISO200 con luz natural WB5300
El ajuste de balance de blancos se realizo posteriormente con el Capture NX2 de Nikon. Con las herramientas disponibles, indicamos sobre la fotografia cual es el color blanco. El color de la arena donde yace el pecio es de color blanco o aproximadamente blanco. Por tanto pinchamos en cualquier zona de la arena y la imagen cambiara los colores simulando el «aprendizaje» que una camara haria con una medicion manual de blancos.
Fotografia Submarina / uwdreams.com 
Interesante artículo, sigo teniendo la duda con el tema de la cartulina; para ser correcto habría q hacerlo justo antes de cada toma? No es lo mismo en superficie, fuera del agua a -3m, -10m y sucesivamente. Entonces pregunto será válida la misma cartulina?
Si te aprece te enlazo desde mi blog. Saludos
GRacias por tu comentario Luis. Efectivamente, el balance de blancos habria que hacerlo por cada instante que realizo la foto, pues no es la misma luz la que tenemos a -5m que a -15m que a -40m. El color de la cartulina serie el misma sea la profundidad que sea, pues esa cartulina es «intrinsecamente blanca» a cualquier profundidad, pero por efectos de perdida de radiaciones y refracciones y otros elementos opticos, dejas de verla blanca para verla cada vez mas «azulada». El truco esta en enseñarle a nuestro sensor que es blanco y que no es blanco. Por tanto lo ideal seria ajustar el WB por cada foto a distinta profundidad y situacion luminica. Saludos
perdona por la pregunta y mi ignorancia.
Entonces ¿da igual como tomes la foto siempre y cuando lo hagas en Raw ya que luego puedes modificarlo con cualquier programa de retoque?
Basicamente si!!. Si tiras en RAW, luego podras variar la temperatura de la imagen con cualquier programa de edicion RAW. De todas formas lo idoneo al menos es tirar con una temperatura igual a la temperatura de color de tus flashes. Si los flashes dan 5300K, ajustar la temperatura de color de la camara a esa temperatura o a la mas cercana posible.
Hola Victor, te felicito por tu blog, me sirve de mucha ayuda. Tengo una duda, esto del WB solo se debe hacer cuando vas a disparar sin flash? porque si utilizo la cartulina y luego disparo una foto con flash, ésta me saldrá con un tono muy rojo.
El WB ha de hacerse siempre. En fotografia submarina cuando tiramos sin flash, solo con luz natural, tenemos una dominante cian enorme que debemos corregir. La mejor forma de lograrlo es con filtros naranjas en la lente. Si no disponemos de filtros, podemos paliar la la dominante cian calentando el WB, es decir, subiendo la temperatura de color sobre los 8000ºK, aunque lo mejor es realizar varias fotografias con distintos WB (WB bracketing). Cuando disparamos con flash, la luz que emite el flash, suele estar bastante cerca del blanco, por lo que deberemos ajustar el WB al espectro de luz dominante en nuestro primer plano, y en este caso esa dominante de color (la luz blanca) emitida por el flash esta en el entorno de 5200ºK. Como regla general, ajustaremos el WB de nuestra camara a la temperatura de luz de nuestro flash, siempre que tiremos con flash. Si tiramos sin flash y sin filtros ajustaremos el WB a una temperatura alta. Si disponemos de una cartulina blanca o mejor de una cartulina gris de un 18%, ajustaremos el Wb de forma manual a la luz reflectada en esa cartulina.
Hagamos un pequeño resumen:
Con flash: –> Ajustar WB a temperatura de color de la luz del flash. (hay pequeños matices, pero como regla general sirve)
Sin flash: –> 1/ si disponemos de cartulina blanca o gris 18%: Medicion de Wb contra esta cartulina
2/ realizar bracketing de WB en el rango de los 7000-8000ºK
Si estas tirando el RAW, entonces podras hacer comodamente un ajuste de WB en el postprocesado. Lo anteriormente dicho es si vas a tirar en JPG y quieres cerrar la imagen en el momento, como por ejemplo se da en los concursos. Si como ya te he comentado , tiras en RAW, podras hacer el ajuste de WB comodamente en el postprocesado de la imagen.
Espero haber resuelto tu duda.
Saludos
Buenos días,
mi cámara es muy sencilla y no me permite «enseñarle» cuál es el blanco, pero me da la opción de escoger entre soleado, nublado, tungsteno y fluorescente»
Cuál podría considerarse más adecuada para una foto submarina?
( tengo la opción de poner un filtro anaranjado)
muchas gracias